Hogyan modernizáljuk a kerékpár geometriáját?

Az elmúlt években sokszor változott a gépek geometriája, az új modellek alacsonyabbak, hosszabbak, progresszívebb geometriával rendelkeznek...

De vajon ez reális indok egy új kerékpár vásárlására? Vagy van B lehetőség? Lehet életet lehelni egy régebbi váz geometriájába, amelyet inkább nem dobnál ki csak azért, mert nem felel meg a jelenlegi trendeknek? Ebben a cikkben megpróbálom bemutatni azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy játszadozz egy régebbi kerékpár geometriájával, illetve elmagyarázom az egyes módosítások hátrányait és kockázatait.

Laposabb fejcsőszög - a fejlődés alapmantrája

A mai XC kerékpárok fejszögei olyan értékeket képviselnek, amelyek néhány évvel ezelőtt még sok komoly enduró bringát megszégyenítettek volna. A 70° feletti érték lassan már sértésnek számít, és nem kevés trailbike közelít a 64°-os fejcsőszöghöz, ami olyan értékeket jelent, ami sokaknak közülünk (aki korábban született) inkább a downhill szakághoz közelít. Az idők azonban változnak, és ahogy nő a villák útja, úgy csökken a fejcsőszög is. A fejszögnek nagy hatása van egy kerékpár kormányozhatóságára és érzékenységére terepen. A fejszög megváltoztatása (bizonyos mértékig) technikailag lehetséges még egy régebbi vázon is. Ezt többféleképpen is elérheted, többek között:

Nagyobb rugóúttal rendelkező villa használatával

Bizonyos esetekben a villa rugóútját a villa belső beállításával vagy egy hosszabb dugattyúrúd (úgynevezett airshaft) cseréjével lehet megváltoztatni. Ez a megoldás minden egyes hozzáadott centiméternyi rugóúttal kb. 0,5°-kal csökkenti a fejszöget. Mellékhatásként a pedálközéppont megemelkedik, a nyeregcső szöge is változik, és a reach értéke is megrövidül.

A gyakorlatban 1-2 cm plusz rugóút nem tűnik olyan nagy problémának, de nem javasolnék nagyobb változtatást. Az első keréknél egy ballonosabb külső, a hátsó keréknél egy kevésbé ballonos külső hasonló hatással jár, csak enyhébb eredménnyel.

Excentrikus rugóstag betétek

Ha összteleszkópos kerékpárod van, akkor a rugóstag betétek helyettesíthetők koncentrikus betétekkel. Az egyik vagy mindkettő cseréjével is segíthetsz a kívánt fejszög elérésében. Így a fejszöget 0,25° és 1,5° között állíthatod be, a betét és a csavarok átmérőjétől függően.

A hátránya az, hogy a pedálközéppont magassága csökken és a nyeregcsőszög ismét változik. Határesetekben az is előfordulhat, hogy a külső hozzáérhet a nyeregcsőhöz. Ez a megoldás viszonylag olcsó, könnyen kivitelezhető és visszafordítható.

"Angleset" fejcsapágy

Az excentrikus forgáspontokhoz hasonlóan léteznek olyan speciális fejcsapágyak, amelyeknél a csapágyak nem a fejcső peremével párhuzamosan, hanem szögben - leggyakrabban 0,5° és 2° között - helyezkednek el. Az ilyen fejcsapágyak lehetővé teszik, hogy

A fej szöge nagyban befolyásolja a kerékpár kormányozhatóságát és reakciókészségét a terepen.

a fej szögét adott mértékben pozícionáld (vagy kiegyenesítsd). Néhány angleset fejcsapágy (mint például az FSA) úgy van kialakítva, hogy egyenes 1-1/8 hüvelykes villát használjon egy kúpos fejcsőben, mások, mint például a Slackerizer a Superstar components-től vagy a Cane Creek, a kialakítással növelik a stack értéket (kormánymagasságot), mivel a felső persely néhány centivel meghaladja a fejcső szintjét.

Egyes angleset típusok szintén növelik a stack értékét az alsó persely magasságának növelésével - ami ugyanaz a szituáció, mint amikor a villa rugóútját növeled. Az angleset használatának hátrányai közé tartozik a viszonylag magas ár, a precíz beszerelés szükségessége, de legfőképpen a megnövekedett terhelés a fejcsőre, amely valószínűleg nem erre a nagyságú terhelésre volt méretezve. A -2°-os angleset és a gyakori ugratások kombinációja egy alumínium vázzal rendelkező kerékpár esetében általában csökkenti a fejcső melletti hegesztett varratok tartósságát. Ami a geometriát illeti, a "angleset" lejjebb viszi a középpontodat, kiegyenesíti a nyeregcsövet, és kissé meghosszabbítja a reach értéket.

Mullet setup

Ami a villa rugóútjának növelésére vonatkozik, az gyakorlatilag a "mullet setup"-ra is érvényes, azaz 29"-es első kerék és 27,5"-es hátsó kerék. Ebben az esetben azonban a középpontod lejjebb esik, és a reach rövidebb lesz. Ennél a beállításnál valószínűleg érdemes rövidebb hajtókarok használatát is megfontolni, hogy pedálozás közben ne verd oda a pedálokat a sziklához és gyökerekhez. A biztonság kedvéért megjegyzem, hogy mulletet 29"-es bringából érdemes csinálni, semmiképpen nem fordítva, azaz 27,5"-es villába ne rakj 29"-es kereket! Még ha a nagyobb kerék bele is férne, valószínűleg elég szépen ledörzsölnéd a villa hídját, amikor sárban tekersz, és egy kellemetlen előre szaltót is kockáztatnál.

Több fajta megoldás kombinációja - konkrét példa

Ha elkezdesz egy kicsit tovább spekulálni, arra a következtetésre juthatsz, hogy néhány beállítás kombinálásával nem fogod annyira elrontani a geometriát, annak ellenére hogy a fejcsövet sikerül laposabb szögbe hozni.

Például, ha egy 1°-os angleset "fejcsapágyat" használsz, amely egy fokkal csökkenti a villád szögét, és körülbelül 1 centiméterrel lejjebb engedi a középcsapágyat is, miközben 2 cm-rel megemeled a villát, akkor a középmagasság és a nyeregcső szöge +/- ugyanaz lesz, elöl nagyobb rugóút és egy laposabb villaszög mellett. A tengelytávod azonban megnő - a kerékpár stabilabb lesz, de kevésbé fordulékony a zárt kanyarokban. A kormánymagasságod (stack) is megváltozik. De ezt úgy tudod beállítani, hogy eltávolítod a kormányszár alatti alátéteket, a kormányszárat negatív szögűre cseréled, vagy emelkedés nélküli kormányra cseréled. Ennek eredményeként két fokkal lejjebb tetted a villádat anélkül, hogy bármilyen más negatív hatással lettél volna a geometriára.

Nagyszerű eszköz ezekre az esetekre a online geometriakalkulátor, ahol ábrázolhatod és összehasonlíthatod az adatokat, hogy lásd, a tervezett változtatás hogyan befolyásolja a geometriát.


Viszont, hogy ne csak elmélkedjek, egy személyes tapasztalatot is hozzá tudok tenni a bringám átalakításával kapcsolatban. Az eredeti beállítás 111 mm hátul, 120mm elöl, 68° fej, 435mm reach volt. A rugóstag egyik betétjét excentrikus szemmel helyettesítettem, ami 0,5°-kal csökkentette a villa szögét és kb. 5 mm-rel lejjebb hozta a középrészt, plusz a villában lévő airshaft-ot cseréltem 120 mm-ről 130 mm-re , amivel további 0,5°-kal csökkentettem a villa szögét és egyben a közepét az eredeti szintre emeltem.

A kormánymagasságot úgy korrigáltam, hogy a 0°-os kormányszárat -7°-os szárra cseréltem, illetve a 760 mm széles kormányt 780 mm szélesre cseréltem. Az én szemszögemből az egyetlen negatívum a nyereg enyhe (kb. 1°-os) elfektetése, amely a gyakorlatban alig észrevehető, és csak azokban az esetekben érzem, amikor jobban a nyereg hegyére kell ülnöm, hogy ne emeljem fel a kormányt. Viszont határozottan jobban érvényesül a nyugodtabb villaszög és a hosszabb első rugóút.


Szóval, ha nem tervezel beruházni egy új kerékpárba, és úgy érzed, hogy szükséged lehet egy kis felújításra a vezethetőségét illetően, akkor ez a kis útmutató segíthet, hogy hogyan csináld. Néha elég lehet csak egy hosszabb kormányszárat rövidebbre cserélni egy szélesebb kormányra, és máris jobb kontrollérzeted lesz lejtőzés során. Valakinek talán hasznos lehet 5 mm-rel rövidebb hajtókarokat használni, hogy ne akadjon bele minden akadályba az ösvényen. Mindez az egyéni mérlegelésen múlik.